Что делать, если часто перегорают лампы накаливания?

Наверное многие из Вас сталкивались с проблемой быстрого перегорания ламп накаливания (ЛН). Например, у меня в подъезде раньше такая лампа горела от силы 3-4 дня, а бывало и того меньше. Т.е. вместо положенных ей по паспорту 1000 часов, она работала максимум часов 30-40.

Вы скажите, что согласно Федерального Закона №261 «Об энергосбережении» от 26.11.2009 (Глава 3, ст.10)  уже все давно должны перейти на энергосберегающие лампы, например, на КЛЛ или светодиодные.

Но спешу огорчить Вас, что на самом деле это не так. Переход на энергосберегающие лампы идет, но не так быстро, как предполагалось. Еще большинство граждан используют именно лампы накаливания, а значит и проблема их частого перегорания тоже актуальна.

Можно, конечно, ссылаться на производителей ламп, и в принципе это тоже правильно. Но не всегда виноват производитель, иногда причина закрадывается в цепях электропроводки и условиях эксплуатации.

Итак, по моему мнению существует как минимум 7 причин, и каждую мы рассмотрим в отдельности.

Причины частого перегорания ламп накаливания (ЛН)

1. Уровень напряжения в сети

Это самая первая и, пожалуй, самая основная причина, про которую я хочу сказать.

Существует ГОСТ 13109-97 с нормами по напряжению. Для однофазной сети 220 (В) предельно-допустимое напряжение может находиться в пределах от 198 (В) до 242 (В). Более подробно об этом читайте в статье про основные показатели электрической энергии.

Соответственно, производители ламп накаливания должны производить лампы под номинальное напряжение, хотя бы, 240 (В). В действительности все происходит совсем не так.

Если внимательно взглянуть на колбу лампы, то увидите ее  номинальное напряжение ,которое может составлять 230 (В).

Предположим, что у нас в квартире напряжение не ровно 220 (В), а чуть больше, например, 231 (В) или вовсе 236 (В). Проверить это можно самостоятельно с помощью цифрового мультиметра.

Желательно измерять напряжение в разное время суток, как утром, так и вечером, т.е. в разные пики нагрузок.

По ГОСТу такое напряжение является нормой, а вот для лампочки — критичным.

При включении ЛН на напряжение больше номинального, к вольфрамовой нити, соответственно, прикладывается повышенное напряжение. Таким образом, во время работы температура нити увеличивается больше обычных 2000-2300°С.

Под воздействием высокой температуры атомы вольфрама начинают более интенсивно испаряться и оседать на стеклянной колбе. Колба при этом начинает быстрее темнеть.

Чем больше вольфрама испарится, тем тоньше по диаметру становится его нить, и тем быстрее она оборвется.

Заводом-изготовителем для ЛН устанавливается номинальное напряжение, при котором будет обеспечена оптимальная температура нагрева вольфрамовой нити и ее светоотдача, а соответственно, и заявленный срок ее службы (1000 часов).

Как я говорил выше, у меня лампа на лестничной площадке работала максимум часов 30-40. А почему? Да потому, что ночью электрическая сеть жилого дома не нагружена (люди спят), а напряжение сети завышено.

Как же решить эту проблему?

Все просто. При покупке лампы обращайте внимание на ее номинальное напряжение, указанное на колбе или упаковке, т.е. покупайте лампу не на 230 (В), а на 230-240 (В), а еще лучше на 235-245 (В), и она прослужит Вам значительно дольше.

Даже если у Вас в доме напряжение составляет 220 (В) и ниже, то все равно покупайте лампы по моей рекомендации.

Знайте, что при уменьшении напряжения на лампе всего на 10%, ее срок службы увеличивается в несколько раз.

Еще можно установить у себя в квартире или на даче стабилизатор напряжения.  В таком случае Ваши лампы перестанут часто перегорать, а также Вы защитите от повышенного напряжения не только лампы, но и всю остальную технику в доме.

Существуют электронные блоки защит для ламп накаливания и галогенных ламп, которые обеспечивают им плавный пуск.

Такой блок устанавливается непосредственно у люстры или светильника на потолке.

Еще вариант. Вместо выключателя можно установить диммер (светорегулятор) — он спасет Ваши лампы от частых перегораний, т.к. с помощью диммера можно плавно регулировать выходное напряжение.

Еще один распространенный способ продлить срок службы лампы — это подключить ее через выпрямительный диод. Для этого я применял кремниевый диод КД203А, при этом лампы горели по несколько лет.

2. Частое включение ламп

Когда лампа выключена, ее вольфрамовая нить накаливания находится в холодном состоянии. А значит, ее сопротивление в несколько раз меньше, чем в нагретом состоянии (рабочем).

Получается, что в момент включения лампы (нить накаливания еще холодная) ток значительно больше, чем ток в рабочем ее состоянии (нить уже нагрелась).

При частом включении ламп накаливания этот пусковой ток приводит к перегоранию нити накаливания.

3. Материал патрона и его контакты

Третьей причиной может являться электрический патрон, а точнее его материал, используемый при изготовлении.

Одно дело, когда патрон полностью керамический, другое дело, когда он пластиковый (карболитовый). Пластиковые патроны чаще всего ограничиваются мощностью 60 (Вт).

Но даже при такой незначительной мощности пластиковые патроны сильно нагреваются, корпус их деформируется  (трескается) и в них пропадает электрический контакт — либо центральный, либо боковые.

В таком случае в светильнике или люстре появляется треск, лампа начинает часто и не приятно для глаза моргать. Эта ситуация аналогична второму пункту — частое включение и отключение лампы.

Прошу не путать данный случай с тем, когда моргает энергосберегающая лампа. 

Для устранения данной проблемы нужно разобрать патрон, с помощью надфиля зачистить подгоревшие контакты, при необходимости подогнуть их, либо вообще заменить сгоревший патрон на новый.

Уважаемые, граждане!!! Не устанавливайте в патроны люстр или светильников лампы большей мощности, чем указано в паспорте светильника - номинал ламп, как правило 40-60 Вт.

4. Контакт выключателя

По мере эксплуатации одноклавишных или двухклавишных выключателей происходит износ их контактов. Ведь у каждого выключателя есть свой ресурс (срок службы). Контакт может подгорать из-за частых коммутаций (включений/отключений).

Соответственно, при подгоревшем контакте лампа накаливания (ЛН) будет моргать, как в предыдущем пункте.

Что нужно делать?

Нужно вскрыть выключатель и проверить состояние его контактов. Если такой возможности нет, то заменить выключатель полностью, предварительно убедившись, что причина именно в выключателе. Сделать это можно путем установки шунтирующей перемычки. Если после установки перемычки лампа моргать не будет, значит причина в контакте выключателя.

При разборке выключателя обязательно протяните все подходящие провода, и если они почерневшие, то причина была в слабом контакте.

5. Проверка соединений проводов

Если причина не решилась по перечисленным выше пунктам, то следует проверить и протянуть все контактные соединения проводов в квартирном щитке, во всех распределительных коробках, в клеммниках у светильников и люстр.

С течением временем контактные соединения могут ослабевать, особенно, когда в квартире все еще используется алюминиевая проводка, которая ,кстати, запрещена по ПУЭ. Но об этом в скором времени я напишу отдельную статью, потому что все еще наблюдаю использование алюминиевых проводов, причем на совершенно новых объектах (новый жилой дом).

6. Вибрация и механические воздействия

Если около ламп накаливания наблюдаются регулярные вибрации, удары и прочие механические воздействия, то она перегорит очень быстро. В таком случае нужно просто напросто использовать другой тип ламп, например, КЛЛ или светодиодные.

7. Температура окружающего воздуха

В зонах отрицательных температур при эксплуатации ЛН возникают сильные перепады по температуре у вольфрамовой нити. Дело в том, что при низкой температуре ее сопротивление уменьшается еще больше, а значит и пусковой ток при включении становится еще больше, что приводит к преждевременному выходу ее из строя (смотрите пункт 2).